我们总是在为那些纽约、巴黎最新出炉的街拍图片叹服。耳目一新的搭配风格、恰如其氛的街景、路人一瞬间最奇妙的表情、以及巨大的图片量，让我们不禁猜想，躲在这些摄影机后面，等待着捕捉美丽的“FACE HUNTER”们都是什么样的人呢？

下面，让小编带你去认识捕捉街拍的摄影师们。

NO.1 欧洲面孔捕手：伊万.罗迪克


专事街头拍摄的伊万.罗迪克说他拍的不是时尚，而是风格。

“时尚有关衣服，风格却是身份认同。我从不会因为一件衣服好看而去拍摄，我是被人的魅力与独特吸引。”

伊万.罗迪克的博客Facehunter

时间长了，连街上的流浪汉都认识他。伊万.罗迪克（YvanRodic）脖子上挂着个相机，整天在他喜爱的伦敦Soho区溜达，他是个街头猎人，像印第安那.琼斯一样搜寻他的宝藏：一个戴着灯泡改造的项链的小伙子，或者一个身披手绘涂鸦披肩的姑娘。不是每个怪人都会让他激动，他讨厌戴太多配饰的家伙，弄得自己好像一篮水果，也不想拍摄马戏团成员，更厌烦浑身大牌“装在套子里的人”。

他的拍摄原则真有点高深莫测，不屑解释按下快门的那个瞬间，那需要人、背景、天气和光都刚刚好，就像一种化学反应。他说他拍的不是时尚，而是风格，“时尚有关衣服，风格却是身份认同。我从不会因为一件衣服好看而去拍摄，我是被人的魅力与独特吸引，照片呈现的是人、背景与风格的综合体。光拍衣服太不好玩儿了，在大牌袭卷全球到处都是‘克隆人’的街上，找出那些卓尔不群的才叫有趣” 。

伊万.罗迪克街拍作品

伊万.罗迪克并不是个时尚摄影师，应该说，他的职业是“全职街拍博客”。这个出生于瑞士的法国人原来是个广告公司文员，2006年开了个名叫“FaceHunter”的博客，专贴他拍到的街头型人。好像是向摄影界的采样学大师致敬——专拍水塔的贝歇夫妇，或者法国建筑影像收集者尤金.阿杰，伊万.罗迪克采集的是城市里的人，有这样或那样的穿衣法则。他没有被摄影圈接纳，却意外受到时尚小圈子的青睐：FaceHunter成为众多街拍博客中最有名的一个，有了数目惊人的固定读者群。他加入自己的观点与筛选，开始接到《Elle》、《GQ》、《Vogue》、《People》的照片约请，还参与录制时尚电视节目，干脆辞了工作旅居伦敦。他的博客上正挂着绝对伏特加的广告，一张典型街拍风格的姑娘肖像，广告语是：“在绝对的世界里，街头就是T台。”

可以想象，伊万.罗迪克在街上巡行时一定带着机警又甘美的表情，在回答本刊记者采访时，他说现在已经练就了超凡的眼力和腿脚功夫，不会漏掉任何一个眼皮底下的型人，而其他一切，也都跟最初很不一样。那个作为圣诞节礼物的索尼卡片机已经被换掉，现在的武器是佳能Powershot G9，配备莱卡镜头，人们总是更信任大块头的相机。

伊万·罗迪克街拍作品

伊万·罗迪克街拍作品

原来仅仅每个人拍个两三张，现在要拍15～20张。他会征询拍摄对象的同意，摄影风格参照荷兰摄影师里涅克·戴克斯塔，介于抓拍与摆拍之间，“我的意思是说，我会让他们摆出某种姿势，又抓住一瞬间自然的状态”。他每天只在街上大约待3个小时，其余时间用来筛选和上传照片，不是每张照片都会出现在他的博客上，他也经常收到失望的抱怨信，原来他是个搞采样的，现在就像个真正的苛刻的时尚杂志编辑，不能姑息不完美。他绝对不使用PS。为了防止错失那些锦衣夜行者，他在伦敦的公寓门口还悬挂了一台自动照相机，睡着的时候也能拍下过路人。

他说自己已经成了一个“职业”时尚工作者，却不同于传统，“时尚业以前是直线条的，设计师设计服装，一小部分快乐的精英时尚编辑被邀请去看秀，然后在杂志上像写‘圣经’一样发布趋势，这是大众获取时尚信息的唯一方式。现在有了博客，每个人都能成为媒体，传统媒体正在失去力量。在网络上时尚灵感随处可见，触手可得。我努力使我的博客成为一个圆滑的杂志，也许我那些普通人模特比平面媒体上穿着价值1.5万美元成衣的瘦骨头架子更有力量，他们让更多人感到时尚和美丽与自己息息相关”。

NO.2 纽约客着装速记员：斯科特·楚门




与潮流青年伊万迥然不同，纽约摄影师斯科特是个典型的美国绅士。因此，他的街拍作品看上去更贴近他的简洁、低调的风格。

斯科特·楚门的博客The Sartorialist

伊万·罗迪克的同道不计其数，齐名的有美国人斯科特·楚门（Scott Schuman）和他的博客“The Sartorialist”。一个博客可以被《时代》周刊选为设计界最具影响力的百强之一，这是在过去完全无法想象的。这个名叫theSartorialist的博客，每月拥有一百万读者，轻松超越诸多主流时装杂志的发行量。而美国著名的出版集团CondeNast成了吃螃蟹的第一人，代理起这个时装博客的广告来，首个合同在2007年9月开始执行。



其实，theSartorialist无他，唯图多尔。这个名叫斯科特·楚门的美国人，是个时装工业的“老炮”，整天在世界各地飞，在街头拍了许多有型有款的“潮人”照片，日日上传至博客。2006年5月，men.style.com率先委约他以衣着光鲜的“型男”为主题，拍摄一系列街头快照。进而style.com也相中了他。如此月月积累下来，读者甚众，影响力日盛，style.com的幕后老板Conde Nast便索性代理起了这个明星博客的广告业务。

值得一提的是，当下最红的时装编辑之一，美国版《ELLE》资深时尚编辑（Senior Fashion Editor）——Kate Lanphear，就是The Sartorialist发掘的。每当时装季，在著名的街拍Blog“TheSartorialist”中，总能看见一个身影，顶着一头沙宣式的白色短发，穿着齐脚踝的高跟短靴，面无表情的盯着你。后来，在“人肉搜索”之下，Kate曝光于广大网络时尚痴面前。

现在，在时装周上能被斯科特拍到，并上传到The Sartorialist上，是全世界时尚编辑为之奋斗的目标。

和伊万·罗迪克这个巴黎人的BLOG相比，在“TheSartorialist”这个以纽约人为主的BLOG中，我们可以明显感受另外一种风格，体会两个城市人之间的差别：一个很颓废，一个很阳光。事实上，在整个欧洲的年轻人中间追捧的是：颓废，纤瘦，拗造型；而在美国，阳光，舒适，宽宽大大才是王道。

NO.3 来自异乡的中国潮流观察员：费志远


费志远的博客Stylites in Beijing

在北京工作的美国人费志远（Nels Frye）把街拍图片放在自己的博客上，他偏爱的主题似乎是老北京风情与现代风格的碰撞，博客专门设了个链接叫“胡同”，里面年轻人的时髦打扮和背后灰灰的砖墙形成了奇妙对照。

费志远作品

“北京女孩子穿带闪光的衣服太多了，我一般都不喜欢。但是这个女孩子‘闪耀’的腿吸引了我的注意力。”与很多街拍网站的风格不同，费志远的网志Stylites in Beijing显然更用心也更精致一些。他并不是简单地放上一组照片，再起一个“某年某月某处街拍15p”这样的标题了事，而是一般每天只更新一张街拍照，把精力更多地放在评论上：“在这个有太多可怕的蕾丝的城市，能看到这样动人的穿法还是挺好的。”“他们只穿阿迪达斯、Mango和VeroModa这样的品牌——但是在我的印象里，Vero Moda已经做了很多本地化，十足是一个本土品牌了。”

费志远作品“可爱的一对儿”们：左边是胡同里的北京情侣；右边是来居住在北京的日本恋人


费志远个子很高，戴鸭舌帽，穿休闲西装，脖子上系着一条丝巾，看起来并不前卫。这个26岁的年轻人来北京已经4年了，老家是美国波士顿，大学的专业是古罗马史，“Stylite就是古罗马的寺庙里坐在柱子上的那些人，我觉得他们穿得很好看”。

每个周末，费志远都会拿上相机，到后海、王府井和西单这样的地方去街拍。“我一般会递上我的名片，自我介绍一下我和我的网站，再和他们聊天，然后就可以拍照了。”费志远说，“我想相对于本地人来说，人们对‘老外’做这件事比较理解。”充分沟通的好处是，拍出来的照片很少会有不直视镜头的情况，而这在其他街拍照片中经常见到。

被诟病的中国式穿法，在费志远看来是另一种时尚

一个学古罗马史的人也可以谈论时尚吗？费志远觉得这不是问题，因为他只关心“好不好看”。他不怎么看时尚杂志，因为它们一方面很商业化，另一方面“写得也不好”。他的时尚理念更多地来自网站，比如TheFashionSpot和Style.com的论坛。经常被诟病的一些中国式穿法，在费志远看来并没有那么难接受，比如夏天女孩子们穿很短的尼龙袜配凉鞋，又或是有钱的老板们腋下夹一个手包。他觉得这就像北京老太太喜欢穿花衣服一样，外人看起来可能很怪或者好笑，但“存在就是有道理的，每个地方都有自己的风格，每个人对美也都有自己的见解。我妈妈也爱穿花衣服，也许全世界的老太太都是这样的”。

不过，很多男士在穿西装时领带搭配不太讲究，这让费志远很不舒服，“他们的领带可能都是很贵的名牌，但看起来并不好看”。费志远比较不理解的另外一点是，北京人看起来实在是太怕冷了，明明开车的人和坐地铁的人很多，但“穿羽绒服的人还是太多了，波士顿的天气比北京冷得多，但是只要做好头部保暖，穿羊毛服装出去就可以了，因为羽绒服太臃肿，不好看”。

费志远的街拍是有选择的，很多情况下摆上一张照片，是想说明一个观点。他不太赞成把运动服装当成普通的衣服穿上街，也不太赞成在肌肉不太发达的情况下穿T恤，更排斥人造革和化纤面料，还有，“有些女孩的穿法实在太性感了，甚至有些穿法在国外看起来更像卖毒品的——但是她的本意又不是想穿得那么性感”。他更不满的是，这样的衣服，有的还是名牌设计。

费志远本人就是个爱秀的主

“我和我身边的朋友，很多人都买二手货。但中国人好像很难接受这一点。”费志远给记者看他的包，“这是我爸爸买的二手包，背了很多年，我觉得风格很好，就跟他要了来。”而他脖子上的丝巾，也来自于二手交易，摸上去手感很好，但并不是名牌。至于他身上的羊毛西装，则是找裁缝做的。

“在我的老家，裁缝的手工费很贵。”费志远说，“和成衣相比，找裁缝做衣服是一件很有面子的事，很奢侈。”他很遗憾中国的裁缝店也越来越少，不过相对来说，还是个不错的选择。“找裁缝我可是专家。拿做西装来说，看看他用的是什么样的扣子，还有领子上的洞是不是真的，还是只是个线缝的假洞，基本上就知道了。服装市场里的裁缝，一般不如裁缝店里的手工好。而江苏、上海、浙江的裁缝技术普遍都很好——我听不懂方言，但是我可以问他们的老家是哪里。虽然价格也不见得很便宜，但是比买来的成衣穿起来好看多了。”

经常出差的费志远去过广州、杭州、丽江和兰州等地。在他眼中，北京是一个很“波希米亚”的城市，不是指着装风格，而是这个城市里的人有“相对粗犷的、波希米亚的、有创意的风格”，而上海则是“想要更儒雅的、时髦的、国际化的风格”。而从整体看，亚洲的风格普遍比较极端，“敢穿”，这一点以东京为最，“即便在纽约街头，也没有那么多化妆的男人”。而对亚洲的另一个印象是，“LV包包太多了，北京满街都是，日本更多，韩国人尤其喜欢。不知道为什么那么多亚洲人喜欢背夸张风格的包”。

在中国女朋友的协助下，他的中文说得越来越流利，还了解“在中国，我应该在和记者喝咖啡时买单”，甚至在评论《芭莎男士》“风格太极端”和“Kappa更像本土品牌”之后谨慎地表示“这个最好不要写”。

“我打算将来链接更多的街拍网站，再加上一些制衣工作室的链接。”在费志远看来，自己来自哪里并不重要，重要的是，让更多的人了解他所在的城市正在流行的东西，这将在未来变成触手可及的生意。（本文部分内容节选自《三联生活周刊》）